C'est sur les salons et à la maison que les pigeons sont les plus gras

Peut-être aurez-vous, comme moi, la chance de voir débarquer chez vous les pieds nickelés du XXIe siècle. C'est d'ailleurs un signe qui ne trompe pas: c'est eux qui vous contactent et pas vous qui les faites venir.

L'histoire se résume simplement: ils viennent en annonçant ne rien vendre et partent souvent avec une commande pouvant atteindre 20000 euro pour des choses que l'on aurait pu avoir à 8000 ou 10000 EUR en passant par des artisants honnêtes.

Prenons l'une de leurs visites chez moi (j'ai eu droit à deux visites différentes à 1 an d'intervalle) : ils se sont présentés comme faisant des bilans thermiques dans le cadre d'une campagne promotionnelle vivrelec. Arrivés sur place, le bilan thermique a été très rapidement baclé.

Ce qui est les a intéressé, c'est ma facture d'électricité. J'ai vite compris qu'il souhaitait me vanter les avantages des pompes à chaleur, chiffres à l'appui. Pourquoi ne pas les écouter puisqu'ils me présentaient une information indépendante de tout vendeur.

Leur exposé a changé la donne :

• ils ont largement profité du fait d'être deux : l'un énoncer une chose que l'autre appuyait
• des méthodes dignes des escrocs du far west ont été utilisées : vous voyez, c'est écrit en montrant leur documentation (sous-entendu: ce qui est écrit ne peut être faux)
• leur argumentaire n'hésitait pas à recourir à des choses fausses. Exemple: les performances des pompes à chaleur ne dépendent pas de la température extérieure. Le cop de 4,5 est aussi valable à -10°C.
• n'ayant rien à vendre, ils ont quand même mentionné à plusieurs reprises qu'ils installaient les clients ayant la chance d'être maison référence (le terme peut varier). Ces clients bénéficient de conditions tarifaires préférencielles ("vous comprenez, on évite le passage par un commercial qui prend sa marge"), d'un crédit (un truc standard EDF mais ils ne s'en sont pas vanté), d'un matériel plus performant (cop 4,5 qui est en fait le standard du marché actuel), ...
• ils ont insisté sur le fait que les mensualités du crédit seraient moins importantes que ce que je payais actuellement en électricité;
• le crédit d'impôt lié à l'achat de pompe à chaleur a été mentionné plusieurs fois
• ils ont oublié de mentionner un arguments largement utilisé par les pieds nickelés : que le prix de ma maison augmenterait de 10% si elle était équipée d'une pompe à chaleur. C'est évidemment faux. La durée de vie des pompes à chaleur air-air (on parle de 15 ans) est trop faible pour avoir un impact sur la valeur d'une maison.
  

Finalement, il y a eu une forte pression pour que je signe le soir même. Etant déjà un peu informé sur les pompes à chaleur, j'ai facilement repéré les incohérences de leur discours. De plus, je suis tombé sur deux débutants et leur offre finale n'était pas si effarante que ça à 12000 EUR. J'ai obtenu par la suite des devis à #11000 EUR. D'autre ont eu des propositions plus effrayante à 20000 EUR pour des configurations similaires.

Mon expérience n'est pas isolée :

• mon neveu a eu affaire à des zozos du même genre qui ont fait pression pour qu'il signe le soir même. Si vous vous êtes fait avoir: Souvenez-vous: vous avez un délai pendant lequel vous pouvez vous retracter car c'est du démarchage à domicile.
• La revue "Que choisir" en a parlé. Par exemple là: http://www.quechoisir.org/Article.jsp;jsessionid=0A1FE3622D38BD4F1C41FD3C494170EA.tomcat2?id=Ressources:Articles:64EF78E7469252DFC12571E9005588DA&categorie=NoeudPClassement:73E30946F87571BDC1256F0100348F0D&catcss=JUS101
• d'autres ont eu affaire aux mêmes zozos :
  
• http://forum.hardware.fr/hfr/Discussions/Viepratique/professionnels-chaleur-pompe-sujet_36624_314.htm#t13636610
• http://forum.hardware.fr/hfr/Discussions/Viepratique/professionnels-chaleur-pompe-sujet_36624_311.htm#t13617467
• http://forum.hardware.fr/hfr/Discussions/Viepratique/professionnels-chaleur-pompe-sujet_36624_340.htm#t13844548
  
• certains se sont rendus compte du problème tardivement:
  
• http://forum.hardware.fr/hfr/Discussions/Viepratique/professionnels-chaleur-pompe-sujet_36624_331.htm#t13750716
• des gens abusés par des erreurs sur les conditions d'attribution du crédit d'impôt :
• http://forum.hardware.fr/hfr/Discussions/Viepratique/professionnels-chaleur-pompe-sujet_36624_350.htm#t13945847
  

Pour toutes ces choses coûteuses, il faut appliquer des principes de base :

• méfiance quand vous avez affaire à des gens qui vous contactent
• faire faire plusieurs devis
• avoir des devis détaillés (notamment coût détaillé du matériel, coût de la main d'oeuvre, ...) qui vous permettront des comparaisons
• pour les pompes à chaleur, le site domotelec http://www.domotelec.fr mentionne les prix publics du matériel quand vous faites un devis sur leur site. Ca permet d'avoir les ordres de grandeur.

Pris dans la glace avec un sèche cheveux comme seule arme :)

Le froid pose un problème: l'eau gèle dans le tuyau de l'évacuation que m'a posé mon installateur (pose à ma demande pour éviter que l'eau tombe directement sur la dalle béton située sous l'unité externe: le tuyau amène l'eau dans le jardin). Solution (si on y pense à temps) : ouvrir les autres sorties pour que l'eau tiède provenant du dégivrage s'évacue avant de geler.

Plutôt qu'un tuyau, on peut mettre un bac de récupération. exemple de bricolage (habituellement, on conseille un bac avec un isolant dessous) : http://forum.hardware.fr/hfr/Discussions/Viepratique/pompe-chaleur-sujet_36624_298.htm#t13561379

Bon, j'ai été voir sur l'UE. Bingo ! tout est bouché par la glace. L'eau s'évacue en passant par dessus le carter bas. J'ai oté le bouchon de l'autre sortie (on a deux sortie : mon tuyau est sur l'une d'elle) et c'est tout bouché. :(

Après traitement au sèche-cheveux (15 mn dans le froid et la nuit), tout est revenu dans l'ordre. Je contrôlerai ça demain.

Quelques photos (prises de nuit dans le noir, qualité probablement modeste) du dessous de l'unité externe :

les stalactites dues à l'évacuation de l'eau par derrière (elle a débordée du carter arrière) :
après avoir enlevé le bouchon plastique à gauche, on voit l'eau gelée (le machin rond et sombre, c'est l'eau gelée dans le trou d'évacuation) :
J'ai attaqué ça au sèche cheveux. Résultat (2h00 plus tard en fait) : On voit le trou dégagé et les stalagtiques dues à l'évacuation de l'eau.
Ceci dit, le pire est encore là : faute d'évacuation, le côté de l'UE est pris dans la glace. sur cette photo, on devine : 1) le côté de l'UE qui a de la glace et 2) le bas qui est complètement pris dans une grosse couche de glace. La photo représente le quat bas de l'UE :

Il y a un 3e trou d'évacuation que j'ai ouvert et maintenant, tout va bien : je n'ai plus de glace dans le carter et l'eau due au dégivrage s'évacue correctement par les deux trous (trous 1 et 2 sur la photo):

Ces problèmes sont dus au fait que j'ai demandé un tuyau d'évacuation pour éviter que l'unité pisse sur la dalle béton située dessous. Dans les installations que j'ai pu voir, l'évacuation se faisait directement sous l'unité et donc le problème ne se posait pas.

Avoir son unité extérieure au soleil aide bien car il suffit de quelques rayons de soleil pour la réchauffer et faire fondre la glace. Ca doit aussi améliorer le rendrement.

Dans le cas où on a deux unités extérieures, les mettre l'une sous l'autre fait que celle du dessus pisse de la glace sur celle du dessous. Ca paraît peu sympathique. Quel est l'impact réel sur les performances et le fonctionnement de la chose ? Si vous êtes dans ce cas, vos commentaires sont les bienvenus. Un exemple récupéré dans mon village :

critère de choix du matériel: le froid est là !

On aura probablement pire en février mais le froid est là. Cela fait une semaine que les températures sont négatives. Ce matin, il faisait -7,5°C. La température est restée en dessous de -5°C tout le début de matinée.

Bonne nouvelle: la pompe à chaleur tient le coup et nous chauffe bien. On s'est laissé aller à monter à 24°C avant de revenir à un 21°C plus sage (pour notre porte monnaie surtout :)) On joue sur la ventilation (plus forte pour diffuser et dissiper plus de chaleur) et sur la température de consigne (plus élevée que d'habitude : 22 pour avoir 22 dans la pièce au lieu de 19 pour avoir 22 dans la pièce).

Le tenue de la pac par températures négative était une de mes grosses craintes. Le document suivant (http://www.promotelec.com/produits/labels/materiels/Liste-des-climatiseurs-PRO-1080-28.xls) que l'on trouve sur le site promotelec indiquait une forte baisse du rendement (cop), mauvaise poue le porte monnaie mais ausside la puissance maximale de la pac ce qui est plus grave car si elle n'arrive pas à fournir assez, cela veut dire qu'on a froid dans la maison.

version pdf du fichier promotelec récupérée le 31/12/2007: http://pascal.petit.free.fr/Public/Liste-des-climatiseurs-PRO-1080-28.pdf

Quand on choisit son matériel, il faut tenir compte

• du cop : le coefficient de performance indique la quantité d'électricité consommée par rapport à la puissance fournie. Exemple: avec un cop de 4, votre pompe à chaleur va consommer 1 KWh pour vous fournir 4KWh de chaleur. Meilleur est le cop, moins cela vous coûte cher de vous chauffer. Seul problème: le cop dépend de la température extérieure, des unités installées, ... Il faut donc faire une moyenne annuelle et comme il faut plus souvent au dessus de zéro qu'en dessous (par chez moi), il vaut mieux privilégier le cop à +7°c extérieur qu'à -7°c extérieur
  
• de la puissance max. fournie: c'est la quantité maximale de chaleur que peut fournir votre pompe à chaleur à toutes vos unités internes et donc à votre maison. Pour ne pas avoir froid, il faut que cette puissance fournie soit supérieure à la puissance nécessaire pour chauffer la maison. Attention: la puissance max dépend de la température extérieure: plus il fait froid mais ça chauffe.
  

L'idéal, c'est d'avoir un autre mode de chauffage pour quand il fait très froid dehors. Ainsi, on peut ignorer le problème de la puissance max par très basses températures et ne s'occuper que d'optimiser la consommation moyenne.

Quand ce n'est pas le cas, il faut privilégier un matériel fournissant suffisamment de chaleur par toute température extérieure (on regarde alors la puissance par -7°c sur la doc promotelec) et un matériel ayant un bon cop par +7°C pour optimiser la consommation moyenne. tiré d'une contribution d'un forum sur les pompes à chaleur : http://forum.hardware.fr/hfr/Discussions/Viepratique/professionnels-chaleur-pompe-sujet_36624_321.htm#t13667673)

Comparaison ensemble monosplit mitsubishi MUZ et MSZ-GC35VA contre panasonic CU et CS E9GKE
Données prise sur le site promotelec.fr d'après Eurovent (cf plus haut).
Puissance nominale chaud à 7°C : 4 kW(M) contre 3,6 kW (P)
Cop annoncé à 7°C : 3,79 (1,06 kW consommés) contre 4,31 (0,84 kW consommés)
Puissance nominale chaud à -7°C : 2,3 kW contre 2,88 kW
Cop annoncé à -7°C : 2,77 (0,83 kW consommés) contre 2,42 (1,19 kW consommés)

Conclusion, la Mitsu annonce à premiére vu une meilleure puissance aux conditions moyennes et un meilleur rendement en condition extrême. Or la Pana est plus intéressante Dans ce cas de figure car plus de puissance dans les conditions extrêmes, ce qui permettra de garder une meilleure température intérieure malgrès les grands froids, et elle a un meilleur Cop aux valeurs moyenne, ce qui lui permet d'avoir une consommation plus modérée en moyenne dans l'année.

La réalité est là: mon installation tient le coup par -7°C (ouf !). Ca paraît peu de choses mais tout le monde n'a pas cette chance. Exemples d'installations à problèmes :

• http://forum.hardware.fr/hfr/Discussions/Viepratique/pompe-chaleur-sujet_36624_297.htm#t13548307

Bon, ça souligne que ces trucs là sont assez techniques et que la qualité du travail (et la réactivité) de l'installateur sont des choses importantes. Dans mon cas, C. Borée (mon installateur) a du faire du bon boulot ce qui explique mon absence de problème. Le fait d'avoir une installation simple sans trop de longueur entre UE et UI doit aider. Il y a quand même plus de gens chez qui ça marche que le contraire.

documentation technique mitsubishi

Il est difficile de trouver les documentations techniques mitsubishi en ligne.

voici un site en anglais où on les trouve toutes :

[url]http://www.bdt.co.nz/comfortmaster/manuals_technical.asp?type=inv-multi[/url]

consommation pac

Je ne promets pas de tenir la distance mais voici mes premiers relevés de consommation.

http://spreadsheets.google.com/pub?key=p6SFVTEEQxYgXbMDxa0WfKQ

la configuration :

• maison de 100M2 avec des combles aménagés;
• isolation pas terrible au niveau du toit, standard de 1987 ailleurs;
  
• 1 pac mitsubishi
• un salon de 50M2 avec 2 UI (une FA25 et une FA25)
• une chambre à l'étage avec un GC22
• une chambre à l'étage avec une console 25
• 2 chambres sans pac avec un petit radiateurs électrique pour chacune (conso non comptée ci-dessus).
• région: région d'Etampes (sud RP).

L'installation

L'installation a duré 1 journée et demi.
Le prestataire qui s'est chargé de l'installation pour le compte de Domotelec est C. Borée. Ils sont venus à deux. Ils sont arrivés tôt (8h45 en période de grève sncf), ils ont travaillé en continu et sont parti en fin de journée (je n'ai pas noté l'heure).

En fait, ce qui a été rondement mené, c'est tout ce qui est travaux de pose. Pour tout ce qui est test, ils ont pris leur temps (de mon point de vue). Je n'ai plus en tête le temps qu'ils ont mis pour faire le test pour voir s'il y a des fuites mais c'est probablement une heure ou deux.

Ce qui était agréable (à mes yeux de non expert), c'est qu'ils avaient l'air d'aller vite là où tout roulait et de prendre leur temps là où il y avait à prendre son temps. Ils n'ont jamais été avares d'explication quand j'ai posé des questions. Bref, une opération rondement mené mais pas dans le stress.

La configuration installée:

• une unité extérieure mitsubishi MXZ5A100VA
• dans le salon de 50M2 au RdC:
• une unité intérieure MSZFA25VA
• une unité intérieure MSZFA35VA
• dans un bureau (13M2) à l'étage: une unité intérieur MSZ-GC25VA
• dans un bureau (13M2) à l'étage: une console MFZ-KA25VA

Passage de cables :

• dans le salon: on perce directement derrière les unités intérieures pour arriver dans le garage
• dans le bureau 1: l'unité GC25 est au dessus de la porte. On perce pour ressortir sur le palier. Un goulotte de 50 cm permet de rejoindre les combles
• dans le bureau 2: on perce directement derrière la console pour aller dans les combles
• des combles, on passe rejoint directement l'unité extérieure.
  

évacuation d'eau : les pompes de relevages servent à évacuer l'eau générée par les unités en mode froid. Elles sont nécessaire quand l'eau ne peut pas s'évacuer toute seule par gravité. Les pompes de relevage sont des ~@$# qui sont parfois bruyantes, pas fiables et sources de fuite. On a réussit à les éviter :

• dans le salon: on sort par le garage vers une goutière (voir photo du garage)
• dans les deux bureaux de l'étage, on va dans les combles puis vers une goutière

L'unité extérieures est sur l'arrière du garage.

Travaux électriques:

• montage d'un tableau auxiliaire sur le compteur
• ce tableau contient un disjonteur 30mA, un compteur électrique auxiliaire tywatt 30 pour mesurer la consommation de la pac

D'un point de vue électrique :

• l'unité extérieure est alimentée depuis le compteur (cf photo du compteur auxiliaire)
• les unités intérieures sont alimentées par l'unité extérieure. Leur cable électrique passe donc avec les tuyaux de cuivre et sont reliés à l'unité extérieure.
  

Les photos des travaux :

Perçage du mur vers le garage :
L'unité intérieure en cours de pose :

un détail du passage des cables par le trou percé plus haut :
L'unité extérieur (en cours de pose):

détail de l'unité extérieure: l'un des 4 silent bloc :

unité extérieure en cours de pose: vue sur l'arrivée des tuyaux (cuivre + électriques) :
L'unité extérieur posée : On voit la goulotte qui monte jusqu'aux combles

à L'étage : pose de la goulotte et passage des tuyaux de l'unité du bureau 1 :
L'unité du bureau 1 et sa télécommande :

La goulotte de l'unité du bureau 1. La goulotte est derrière, sur le palier :

Les deux unités du salon, le bachage pour protéger nos affaire de la pourssière (il y en a eu très peu, on a presque fait ça pour rien) et l'un de nos anciens radiateurs à bain d'huile :
évacuation d'eau : jonction des deux tuyaux venant des unités intérieures du salon. ce sont les petites tuyanx pastiques gris. Les deux gros trucs métalliques à droite et au dessus sont à la poste du garage et à son mécanisme de fermeture :
garage: partie de la goulotte du garage aboutissant au trou vers l'unité extérieure (la goulotte, c'est le truc blanc horizontal puis vertical au fond, le reste c'est le bordel dans mon garage :( ) :
le trou d'une unité interne du salon vu depuis le garage : les tuyaux de cuivre et électriques montent dans la goulotte pour rejoindre l'unité extérieure; le tuyau que l'on voit descendre est le tuyau d'évacuation de l'eau émise par l'unité interne en mode froid
Sortie du tuyau d'évacuation des condensats (eau générée par les unités internes en mode froid) :
le tableau électrique ajouté avec son compteur tywatt 30. On peut noter que les cables passent dans la cloison et sont invisibles :

pac et crédit d'impôt

Ce dont il faut avoir concience, c'est que le crédit d'impôt est votre problème mais que les installateurs tentent souvent d'en avoir une part :

• ils vous font miroiter le crédit d'impôt pour justifier des prix parfois élevés (pour être poli)
• ils vont vous proposer divers procédès pour majorer votre crédit d'impôt. Je ne sais pas comment réagissent les services fiscaux face à ça :
  
• antidater la facture ou le devis pour passer sous la règle d'avant le 11/07/2007
• majorer fortement (doubler par exemple) le prix de l'unité externe et minorer le prix des unités internes et de la pose.
  
• si l'installation ne donne finalement pas droit au crédit d'impôt parce qu'ils vous ont mal conseillé, c'est tant pis pour vous. L'obtention du crédit d'impôt ne fait pas partie des obligations de l'entreprise. Pour vous faire peur allez voir là : http://forum.hardware.fr/hfr/Discussions/Viepratique/professionnels-chaleur-pompe-sujet_36624_350.htm#t13945847

Le montant des dépenses prises en compte est de 8000 EUR pour une personne, 16000 EUR pour 2 (+400 EUR par personne en plus). C'est un montant pluriannuel qui joue aussi si vous avez fait d'autres travaux par le passé (ou le futur) comme une isolation. Si vous avez déjà consommé une partie de la somme au titre de travaux d'isolation, il faut soustraire la somme utilisée des 16000 EUR. Peu d'entreprises pensent à vous en avertir.

La réglementation a changé tant sur le montant du crédit que sur ses modalités. De nos jours (11/2007), le crédit d'impôt :

• vaut la moitié du prix TTC hors pose du ou des groupes extérieurs
• impose l'équipement de toutes les pièces de vie (hors pièces techniques: cuisine, SdB, WC, cellier, ...) de plus de 10M2;
  
• impose d'avoir un minimum d'unités externes (jusqu'à 4 pièces de vie: une seule unité externe).
  
• impose une unité externe d'au moins 5 KW, cop mini de 3 à +7°C, fonctionnement garanti jusqu'à -15°C : tous les matériels actuels sérieux sont plus performants que ça;
  
• impose un contrôle de l'installation par un organisme agrée (veritas, consuel, ...). Coût de l'ordre de 160 à 200 EUR HT.

Soyez attentifs que ces critères peuvent amener à mettre en place une solution stupide dans le seul but d'avoir un crédit d'impôt:

• certaines grandes pièces peuvent être mieux chauffées avec deux unités internes de petite/moyenne taille au lieu d'une (le texte parle non pas d'unités internes mais de pièce de vie donc si l'unité en plus nécessaire une unités extérieure de plus, vous sortez du cadre du crédit d'impôt)
• chauffer toutes les pièces de vie peut être stupide si elles sont petites ou dans une configuration peu adaptée

Dans ces cas, il peut être plus intelligent d'oublier de le crédit d'impôt et de faire une installation moins grosse, plus adaptée sans lui. Il n'est pas sur que le prix final soit plus élevé.

Il n'est pas forcément idiot de contacter un organisme de vérification pour valider vos choix. C'est ce que j'ai fait car je n'ai pas équipé mes chambres de moins de 10M2. La validité de ce choix a été confirmée par mail par l'organisme de certification (veritas dans mon cas).

Un texte vient de sortir (J.O. du 20/11/2007) :

• http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=BCFL0752071A

Sans changer complètement la donne, il semble modifier quelques points :

• limite à 8M2 pour les pièces de vie à équiper (ce qui est une erreur vue le dimensionnement et les problèmes de régulation des unités internes actuelles)
• cop à 7°C de 3,3 minimum (atteint par tous les produits du marché en air/air avec unités internes mais pas forcément par tous les produits gainables. cf http://forum.hardware.fr/hfr/Discussions/Viepratique/professionnels-chaleur-pompe-sujet_36624_318.htm#t13660186) et http://forum.hardware.fr/hfr/Discussions/Viepratique/professionnels-chaleur-pompe-sujet_36624_320.htm#t13666490
  
• il permet d'installer des unités externes de moins de 5KW à condition qu'on ait au moins une UE de 5 KW dans le lot.
  

Quelques liens vers des documents légaux :

• bulletin officiel des impôts du 18 mai 2006 : http://pascal.petit.free.fr/Public/pac/BOI-5B1706-18-mai-2006.pdf
• bulletin officiel des impôts du 11 juillet 2007: http://pascal.petit.free.fr/Public/pac/BOI-5B1707-11-juillet-2007.pdf
  
• une page parlant du crédit d'impôt et reprenant les textes: http://www.vipclim.com/pages/loi-de-finance-ter.html
• une FAQ sur le site des impôts: http://www.impots.gouv.fr/portal/dgi/public;jsessionid=II1PJUIZKVUDRQFIEMRSFFWAVARXAIV1?paf_dm=popup&paf_gm=content&paf_gear_id=500018&typePage=cpr02&docOid=documentstandard_5089&espId=-1&temNvlPopUp=true
• bulletin officiel des impôts du 11 juillet 2007 (qui a limité le crédit d'impôt à la seule unité externe) : http://www.ate77.com/files/Impots.rtf
• idem mais dans une page WeB (durée de vie de l'adresse non garantie) : http://doc.impots.gouv.fr/aida2007/Apw.fcgi?ACTION=td&CONTEXT=008809-1195996595-0457&TOC_ID_SEL=5&UD_ID=C02BOIPUB978&POSITION_DOC=0&PAGE_NUME=1&NUM_LISTE=0
  

pourquoi une pac air-air: quelques documents et données techniques

Il faut être franc, la pac air-air, sur le principe, c'est une horreur :

• ça pompe des calories dans l'air
• le rendement diminue évidemment quand la température baisse
• cela veut dire que plus on a besoin de chaleur parce qu'il fait froid, plus le rendement se dégrade.
• en plus du rendement, la puissance maximale fournie chute aussi avec la température : une pac air-air qui fournit 14KW à +7°C chute de près de 50% (7KW) à -7°C. Il faut soit surdimentionner, soit avoir un autre mode de chauffage, soit prévoir une doudounne. :)
  

La pompe à chaleur géothermique s'appuie sur un principe plus sain puisque les calories sont pompés dans un milieu (le sol) dont la température est plus stable et indépendante de la température extérieure.

Ca, ce sont les principes. Après, il y a la pratique :

• du géothermique, c'est
  
• soit un grande surface pour les capteurs mais j'ai un petit terrain
• soit un trou profond qui va coûter très cher à faire (et qui est un truc assez technique donc il faut trouver un prestataire sérieux et compétent)
• c'est aussi une pac eau-eau et donc des radiateurs ou un plancher chauffant: franchement, en rénovation, c'est un peu lourd à mener. Sans parler du coût
• les pompes à chaleur air-air modernes ont des rendements plutôt bon
  
• à 7°C (plus de 4 : pour 1 KW électrique dépensé, on produit 4 KW de chaleur)
• mais aussi à -7°C : supérieur à 2 pour le modèle que j'ai choisi
  

De tout ça, on peut déduire qu'à certains endroits pas trop froids, la pompe à chaleur air-air peut se révéler rentable et viable.

Si vous avez du -15°C couramment, fuyez. Si les températures inférieures à -7°C sont rares chez vous, c'est viable. J'habite en région parisienne et on a rarement des températures très négatives. On peut avoir -10°C quelques jours en hiver au petit matin mais ça remonte dans la journée. dès -7°C, la pac air-air est viable.

Le site suivant contient un calculateur de puissance et indique les températures à prendre en compte : http://www.chaleurterre.com/modules/horoscope/ Attention: la puissance indiquée vaut à la température de base indiquée. Les puissances indiquées sur les documetations commerciales sont à +7°C. Dans le document promotelec cité plus bas, on a les puissances à -7°C. On peut obtenir des informations météo (y compris des archives de températures) sur http://www.infoclimat.fr/accueil/


Attention, tous les modèles et tous les contructeurs ne sont pas égaux quand il faut -7°C dehors. Pour en avoir une idée, on peut consulter le document suivant que l'on trouve sur le site promotelec : fichier "liste des climatiseur" (http://www.promotelec.com/produits [...] 080-28.xls) dans la feuille "liste climatiseurs". Le plus simple est de faire une recherche par réference de matériel (3MXS52E par ex.).

La baisse de la température affecte deux choses :

• le cop (coef. de performance) ce qui est mauvais pour le porte monnaie: avec un cop plus élevé, il faut fournir plus d'électricité pour obtenir la même quantité de chaleur
• la puissance ce qui est plus critique car c'est la quantité de chaleur que pourra fournir le chauffage. Si la température extérieure baisse, la puissance maxi de la pompe à chaleur baisse aussi. 2 solutions : soit on a tenu compte de ça dans le dimensionnement de son installation (mon cas), soit on a un autre moyen de chauffage pour les températures extrème (c'est la meilleure solution).
  

Bon, si je regarde ce que j'avais commencé à projeter en octobre 2007 pour mon installation perso:

Daikin: 2 UE 3MX52E + 4 UI FTXS2DW + 1 UI FTXS35DW
Mitsu : 1 UE MXZ-3A54VA + 1 UE MXZ4A71VA + 4 UI MSZ GC 24 VA + 1 UI MSZ GC 35 VA

pour 100m2 à chauffer répartis en 5 pièces (4 de # 10 m2 + un salon de 40 m2).

Mon inquiétude était sur la capacité de chauffer tout ça par des températures de -10°C.

à -7 °C, le matériel Daikin s'écroule : cop inférieur à 2 et une puissance totale de 3,3 + 3,3 = 6,6 KW. tandis que mitsu garde un cop supérieur à 3 et une puissance totale (le plus important si je veux être chauffé ) de 5 + 4 KW = 9 KW

La réalité est probablement légèrement plus nuancée que ce que j'ai écrit à l'époque mais les performances à températures négatives sont intéressantes pour choisir son matériel et sa marque.

Il faut aussi considérer les autres modes de chauffage que l'on a. Si vous avez un mode de chauffage (insert, cheminée par exemple) qui peut ponctuellement relayer ou aider la pompe à chaleur quand il fait très froid (-10°C et pire), c'est top. Ca vous permet de ne pas surdimensionner votre installation de pompte à chaleur pour quelques jours de grand froid par an.

Pour revenir sur le choix de la pac air-air :

• le coût n'est pas trop élevé (9 KEUR pour chauffer presque toute la maison)
• un crédit d'impôt probable d'un peu pus de 2 KEUR qui ramène la facture à 7 KEUR
• une facture EDF sur laquelle je vais probablement faire 1000 EUR d'économie par an
• les unités s'installent en hauteur ce qui permet de mettre des meubles dessous. Adieu le casse tête du casage des radiateurs
• les travaux sont bien plus modestes que ceux d'une installation à base de radiateurs
  
• l'entretien est modeste (150 EUR par an dans mon cas) et considéré comme optionnel par certaines personnes
• par chez moi, les températures sont rarement très négatives. On est donc dans la bonne zone d'utilisation d'une pac.
  

On y perd certains avantages: avec une installation à base de plancher chauffant ou de radiateurs à eau, on peut changer d'énergie en changeant juste la chaudière. avec une pac air-air, on doit remplacer tout.

2 éléments ont été déterminants dans mon cas :

• en rénovation, avec des enfants en bas âge, la modestie des travaux est un gros plus
• dans ma région, les pac air-ait actuels constituent un mode chauffage économique
• des connaissances nous ont vanté le confort apporté par ce type de chauffage

La configuration installée:

• une unité extérieure mitsubishi MXZ5A100VA
• dans le salon de 50M2 au RdC:
• une unité intérieure MSZFA25VA
• une unité intérieure MSZFA35VA
• dans un bureau (13M2) à l'étage: une unité intérieur MSZ-GC25VA
• dans un bureau (13M2) à l'étage: une console MFZ-KA25VA

On a choisi 2 unités intérieures 25+35 dans le salon plutôt qu'une grosse de 50 pour plusieurs raisons :

• moins de bruit (les unités 50 sont réputées plus bruyantes que les petites)
• plus de souplesse (on peut en arrêter une si nécessaire)
• meilleures répartition de la chaleur
• en cas de panne d'une UI, on en garde une opérationnel
  

forums utiles

On apprend beaucoup par l'expérience des autres.

Les forums de discussion (malheureusement des forums WeB dont l'ergonomie est à 100 lieux des forums USENET) m'ont été plus qu'utiles. Sans eux, j'aurai fait de nombreuses erreurs et mon installation ne serait pas ce qu'elle est. Je remercie toutes les personnes qui m'y ont aidé. Ce blog est une sorte de renvoi d'ascenseur.

Voici les deux que j'ai consulté :

• http://www.chaleurterre.com/forum/
• http://forum.hardware.fr/hfr/Discussions/Viepratique/pompe-chaleur-sujet_36624_276.htm

Vous pourrez aussi voir que j'ai beaucoup participé au second.

Les forums sont une source d'information très utile mais :

• il faut travailler un peu avant d'y poster des messages car les questions trop basiques et mal posées sont mal vues (aide toi, le forum t'aidera). Le minimum est d'avoir lu une partie des messages passés du forum pour ne pas poser une question pour la 36000e fois;
  
• les intervenants ont des intérêts et des compétences variables : il ne faut pas hésiter à valider ce qu'on y lit.

De même, les forums sont une bonne source pour avoir un avis sur une proposition commercial qui vous a été faite. On y avoir couramment des questions du style : 'on me propose une installation comprenant 5 unités extérieures, 15 unités intérieures pour un cout de 30 000 EUR (remise site pilote incluse). Ca me semble une bonne affaire. Qu'en pensez-vous ?". J'ai un peu forcé le trait mais la réalité n'est pas loin. Les réactions permettent de relativiser les choses et de se rendre compte sur l'offre qui nous est faite et raisonnable (et s'il y a moyen de négocier plus avant).

Pourquoi ?

Le but de ce blog est d'illustrer l'installation d'un système de climatisation air-air principalement dédié au chauffage.
je vais tenter d'avoir le temps de détailler :

• mes recherches initiales (documents techniques, ...)
• le choix du prestataire
• l'installation
• des remarques post-installation